Ремонт ванной комнаты: с чего начать и в каком порядке делать работы

Зачем вообще следить за очерёдностью

Ванная — маленькое помещение, в котором на каждом квадратном метре встречаются сразу несколько инженерных систем: водопровод, канализация, электрика, вентиляция. Если делать работы «кусками» — сначала положить плитку, потом вспомнить про трубы, потом снова снимать плитку ради розетки — ремонт растягивается, потому что каждый возврат к уже сделанному этапу означает повторную покупку материалов и оплату той же работы.

Простой пример: залили стяжку, а под ней должна была пройти труба канализации — приходится вскрывать пол. Или положили плитку на стены и обнаружили, что смеситель нужно вывести на пять сантиметров левее, а штробить уже нечего. Каждый такой возврат — это не только новая работа, но и повод купить материалы во второй раз.

Проект и замеры до закупки материалов

До того как ехать в магазин за плиткой и сантехникой, нужны точные размеры. Промеряют не только длину стен, но и высоту от пола до потолка в нескольких точках: в старом фонде разница между углами легко доходит до нескольких сантиметров, и эта разница потом решает, потеряете вы два ряда целой плитки или будете кроить узкие полоски по углам.

На этом же шаге снимают размеры дверного проёма, расстояния до стояков, положения счётчиков, если они вынесены в ванную. Дальше рисуют развёртку каждой стены отдельно — с раскладкой плитки и точками вывода воды и канализации. Без развёртки ошибки вылезают уже на плитке: оказывается, что подрезка попадает на видное место или что розетка оказывается за шкафом.

Запас плитки считают поштучно. Количество целых плиток в ряду умножают на число рядов, потом прибавляют подрезку — куски, которые идут в углах, вокруг дверей, у ванны. На ровной раскладке хватает около десяти процентов сверху; если раскладка сложная, с узкими полосками по краям, запас увеличивают. Плитку лучше брать из одной партии: тон у разных партий отличается, и докупать коробку через месяц — значит ловить оттенок наугад.

В одном документе с развёртками удобно держать и список приборов: ванна или душ, смесители, унитаз, раковина, стиральная машина, полотенцесушитель, зеркало с подсветкой. У каждого есть свои присоединительные размеры — диаметр подводки, высота вывода, межосевое расстояние смесителя — и эти размеры должны совпасть с разводкой труб и электрики. Когда план помещения, развёртки и список приборов с габаритами собраны вместе, можно идти в магазин.

Демонтаж

Демонтаж — самая грязная и шумная часть, и делают её раньше всего. Снимают старую плитку, сантехнику, иногда — старую стяжку, если она в плохом состоянии. В панельных домах при сбивке плитки пыль и осколки летят в коридор, поэтому дверной проём завешивают плёнкой или мокрой тканью, иначе потом отмывать придётся всю квартиру.

Строительный мусор в общий контейнер у подъезда обычно не складывают: управляющая компания либо требует вывозить отдельно, либо штрафует за переполненный бак. Чаще заказывают свой бункер или выносят мешками по договору — это решается ещё до начала работ, потому что копить мешки в квартире неделю некуда.

Не всё в ванной обязательно менять. Если трубы в хорошем состоянии и материал устраивает, разводку иногда оставляют. Стяжку оставляют, если она ровная, без трещин и перепадов: стяжку надавливают, простукивают, проверяют уровнем, а трубы осматривают на предмет коррозии и подтёков, и уже по результатам решают, что трогать, а что нет.

Черновая подготовка

Когда помещение пустое, делают всё, что потом будет скрыто: разводку труб, электрику, выравнивание стен и пола, гидроизоляцию. Работы идут в таком порядке: штробы под трубы и электрику — их режут в стенах до выравнивания, чтобы потом заделать тем же раствором; разводка труб и прокладка кабелей — трубы крепят к стене хомутами, кабели убирают в гофру; выравнивание стен штукатуркой по маякам, чтобы плитка легла ровно без подгонки толщины клея; стяжка пола с учётом уклона к трапу, если слив будет в полу (в обычной ванной с ванной или поддоном достаточно ровной горизонтальной плоскости); и уже поверх стяжки — гидроизоляция, с заходом на низ стен, до начала плиточных работ.

Гидроизоляция до стяжки — частая ошибка у тех, кто делает ванную впервые. Стяжка поверх неё отслаивается, гидроизоляционный ковёр рвётся при заливке, и всю работу приходится переделывать. Сначала выравнивают основание, потом закрывают его гидроизоляцией, и только после этого укладывают плитку.

Сама гидроизоляция не спасёт от настоящего потопа, но защищает стяжку и нижнюю часть стен от капиллярного проникновения влаги и даёт несколько часов форы, если у вас потечёт гибкая подводка или стиральная машина. Без неё вода идёт сразу к соседям через перекрытие.

Плиточные работы

Спор «сначала стены или сначала пол» на практике решается устройством ванной, а не привычкой мастера.

Сначала стены кладут, если плитка на полу крупноформатная или если ванна будет приставная: на чистом полу не стоят подмости и ничего не царапает свежую облицовку. Ванну в этом случае ставят до напольной плитки и либо обкладывают плиткой снаружи, либо оставляют открытой — зависит от того, будет ли под ванной экран.

Сначала пол оправдано, когда в полу слив в трапе: сначала собирают уклон и облицовку, а нижний ряд плитки на стенах подрезают под готовый уровень пола. Ещё один случай — ванна на ножках без экрана: её ставят на готовый пол уже после облицовки, иначе ножки продавят свежую плитку.

До первого ряда на стене отбивают горизонт, на полу — оси, ищут положение первой целой плитки, чтобы в углах не оставалось узких обрезков. Начинают раскладку от ванны или от душа: целая плитка попадает в видимую зону, обрезки уходят в дальний угол или за ванну. На стене с дверным проёмом целую плитку лучше ставить над проёмом — подрезка над дверью бросается в глаза.

Уклон пола к трапу — место, где спотыкаются чаще всего. Минимальный уклон — около полутора-двух процентов, то есть полтора-два сантиметра на метр. При меньшем уклоне вода стоит у трапа лужами, при большем пол получается неудобным для ног и визуально «проваливается» к стоку. Уклон проверяют до затирки: наливают воду из ведра или бутылки и смотрят, уходит ли она к трапу без луж, иначе переделывать придётся всю облицовку.

Сантехника и финишная отделка

Что-то из сантехники ставится до плитки, что-то — после. Ванну, душевой поддон и инсталляцию унитаза монтируют до облицовки: подводка труб и крепёж уходят за плитку. Смесители, раковину, навесную мебель, зеркала, аксессуары — после, когда стены уже готовы, иначе при монтаже плитка царапается, а свёрла соскакивают на эмали.

После укладки плитки — затирка швов. В мокрых зонах используют влагостойкую затирку, чаще эпоксидную: она не впитывает воду, не темнеет и не выкрашивается через два года, как обычная цементная. Через сутки после затирки можно ставить сантехнику, монтировать двери, вешать мебель. Последним в списке идёт установка вентиляционной решётки: ванная должна хорошо проветриваться, иначе даже эпоксидная затирка не справится с постоянной сыростью, а на потолке потечёт грибок.

До затирки и до закрытия труб принимают работу у плиточника и сантехника — потом исправлять будет поздно. У плиточника проверяют: швы ровные и одинаковой ширины, плоскость стены не «играет» под рукой, плитка не трескается, подрезка в углах ровная, уклоны к трапу выдержаны. У сантехника до того, как трубы закроются коробом или плиткой, проверяют: все соединения сухие, напор воды одинаковый в нескольких точках, канализация не подтекает под давлением, водорозетки стоят в одной плоскости и на нужной высоте. После проверки фотографируют разводку с рулеткой в кадре — через несколько лет эти снимки экономят часы на поиск трубы под плиткой.

Где сэкономить, а где — нет

Большая часть расходов на ремонт ванной уходит на плитку и сантехнику, заметная доля — на работу плиточника и сантехника, остальное — на материалы для черновой подготовки и фурнитуру. Экономить есть смысл на том, что легко заменить в будущем, — светильники, аксессуары, плитка из среднего сегмента, демонтаж, если есть руки и время. На том, что скрыто и дорого переделывать, экономить нельзя: гидроизоляция, трубы и фитинги, разводка электрики, затирка в мокрых зонах, укладка плитки, если нет уверенности в своих силах.

Типичная ловушка экономии — дешёвая затирка в мокрой зоне. Цементная затирка за год темнеет, начинает крошиться и пропускает воду под плитку, а переделка — это снятие всей облицовки, потому что под плиткой уже грибок. Эпоксидная затирка стоит в три-четыре раза дороже, но служит столько же, сколько сама плитка.

Если меняется планировка санузла — переносится ванна, расширяется помещение, объединяются туалет и ванная — добавляются согласования. Перенос стояков, изменение положения сантехники относительно стояка канализации, перенос полотенцесушителя требуют согласования с управляющей компанией, а иногда — проекта. Без согласования перенос стояков грозит проблемами с приёмкой квартиры при продаже и спорами с соседями, если в месте самовольной врезки начнёт подтекать.

По срокам картина такая: демонтаж укладывается в один-три дня, черновая подготовка занимает больше из-за высыхания штукатурки и стяжки — каждая неделя выходных добавляет примерно неделю ожидания, плюс плитка — самый долгий этап, особенно при сложной раскладке. Сантехника и финишная отделка идут быстрее, если всё заранее подготовлено. В итоге ванная «под ключ» редко укладывается в две-три недели чистого времени, и закладывать стоит именно этот срок, а не пару выходных.

Фото: автор MTA C&D - EAST SIDE ACCESS, CC BY 2.0